«Le ragoût flamand est un plat réconfortant», déclare le chef et expert culinaire Pieter Declercq, anciennement de la chaîne de télévision nationale VTM Koken et maintenant propriétaire du Food Studio Coeur De Boef . «Chaque foyer a sa propre recette. Vous le faites dans un grand pot et vous le mettez sur la table. C’est peu coûteux et c’est facile. Et vous le faites avec de la bière, ce qui est probablement l’une des raisons pour lesquelles il est si populaire.
Declercq a raison: les ragoûts sont l’aliment réconfortant par excellence: la viande et les légumes cuits lentement à basse température dans un liquide et servis dans la sauce obtenue. Les ragoûts sont riches en fibres et en proteines et faciles à préparer, offrant souvent une valeur nostalgique ou sentimentale compte tenu de leur lien avec la vie de famille.
Les ragoûts existent depuis que l’homme antique a appris à cuisiner sur le feu. Les cultures du monde entier ont leurs propres ragoûts, adaptés à leur contexte culinaire particulier. Les tribus amazoniennes utilisaient les carapaces de tortues pour cuire lentement les entrailles de l’animal dans de l’eau chaude. Le ragoût irlandais met l’agneau et le mouton au centre de la scène. Le ragoût de bœuf français au vin de Bourgogne pour créer du bœuf bourguignon. Les Russes utilisent de la crème sure et l’appellent Stroganoff. Pour la Hongrie, lisez le paprika et le goulash. Et pour créer leur ragoût flamand, les Belges utilisent le produit alimentaire pour lequel ils sont le plus connus: la bière.
Le ragoût flamand – Stoverij – ne doit pas être confondu avec d’autres plats de type ragoût qui ont leurs origines en Flandre. Le Waterzooi , par exemple, est un ragoût le plus associé à la ville de Gand (le Gentse Waterzooi ) qui est souvent fait de poisson ou de poulet. Vlaamse Hutsepot ( hutsen consiste à secouer la casserole pendant la cuisson lente) est un ragoût à base de queue de bœuf, d’épaule de mouton, de bacon salé et de légumes tels que carottes, panais, oignons, poireaux et céleri, tous servis entiers.
Ces autres ragoûts sont délicieux, et dans leurs recoins particuliers de la Flandre bénéficient d’expositions d’une vraie fierté, mais n’ont ni le cachet culturel ni la notoriété nationale de Stoverij, la carbonnade flamande et de sa sauce à la bière. En effet, peu de ces alternatives ont surmonté les clivages socioculturels et linguistiques qui séparent la Flandre de la Wallonie à la manière de Stoverij, la carbonnade flamande, ce qui en fait peut-être l’une des rares icônes nationales partagées de l’ identité belge au même niveau que les frites, l’équipe nationale de football, et une bureaucratie importante et inutile.
